Настройка гитар. Акустика/электро. Азы игры, тренировка пальцев и прочее.

[Орех]

День добрый друзья)


Решил немного поделится своими знаниями, и информацией которую не просто найти.
Рок любят у нас многие, более того, у многих дома есть гитары, но не так много людей умеют играть, и еще меньше людей могут играть дальше чем Аm Dm Em. - дворово-армейский набор.
Я не учитель, у меня нет музыкального образования, но исходя из опыта я могу многим поделится, советом, идеей или каким либо правилом в определенном аспекте игры и настройки струнных инструментов, таких как гитары, басс гитары, альты, скрипт.

Так же я могу помочь с выбором звукоснимателя, струн, как лучше или как дешевле выбрать звуковую карту, как подключить гитару в компьютеру как качественно писать звук с акустики и многое другое).

Просьба не засорять тему бессмысленными постами, материал в большей части берется с сторонних ресурсов, я только правлю недочеты, и могу ответить на ваши вопросы, если вам что то не понятно.

Начну я с банального, и очень важного.

Я расскажу о устройстве гитары акустической и электронной.

Эстрадные акустические гитары - это разновидность акустических гитар, конструкция которой предназначена для натяжения металлических струн. Данный вид гитар имеет множество и других названий, таких как: фолк гитара, американская гитара, просто акустическая гитара, гитара комбинированного типа, и.т.д. Если вы где то встретите данные названия, знайте, что речь идет об одном и том же виде гитар. Я же применяю для обзывания этих гитар слово эстрадные. Почему именно эстрадная? Да потому, что изначально эта гитара была создана для того чтобы играть в различных музыкальных ансамблях, аккомпанировать в связке с другими музыкантами, а эти ансамбли собственно выступали на эстраде, вот от сюда и название гитары. Эстрадные гитары это относительно молодой инструмент, появились на свет они как гласит история в 1920 году. Хоть и появись эстрадные акустические гитары намного позже чем классические гитары, зато распространенность и популярность получили ни чуть не меньше, чем классика. Эстрадные акустические гитары по форме корпуса делятся на несколько разновидностей:

• Дредноут
• Джамбо

А сейчас хочу вам рассказать о характерных особенностях эстрадных гитар. Именно по этим характерным особенностям они и отличаются от классических гитар.Характерные особенности эстрадных гитар.

• Эстрадная гитара обладает более большим корпусом, по сравнению с классической гитарой.
• Гриф у эстрадной гитары достаточно узкий и более длинный по сравнению с классической гитарой. Так от головки грифа до корпуса располагается 14 ладов. Внутри грифа имеется так называемый анкерный стержень, который не позволяет грифу деформироваться от натяжения металлических струн. Так же при помощи анкерного стержня можно регулировать положение грифа.
• На эстрадных гитарах устанавливаются только металлические струны.
• На корпусе гитары под резонаторным отверстием имеется защитная пластина, так называемый пикгард. Предназначен он для того, чтобы не поцарапать корпус гитары, при размашистой игре медиатором.

Теперь хочу рассказать вам про устройство эстрадной гитары. как говориться повторение мать учения.


Как и классическая гитара, эстрадная гитара состоит из двух основных частей это корпус гитары и гриф.Корпус эстрадной гитары состоит из:

• Верхней деки. Передняя часть корпуса гитары на которой имеется резонаторное отверстие
• Нижней деки. Задняя часть корпуса гитары.
• Обечайки. Две изогнутые полоски из дерева, которые соединяют верхнюю и нижнюю деки.
• Подставка. Предназначена для крепления струн. На эстрадных гитарах струны на подставке закрепляются при помощи специальных кнопок.

Гриф эстрадной гитары состоит из:

• Головки грифа. Верхняя часть грифа, на которой устанавливается колковый механизм, предназначенный для натяжения и ослабления струн.
• Сам гриф. Состоит из передней части так называемая накладка грифа и задней части. На передней поверхности грифа устанавливаются металлические порожки. Расстояние между порожками называется лад. На эстрадных гитарах метки ладов в виде точек, располагаются на передней поверхности грифа.
• Пятка грифа. Это своеобразный выступ при помощи которого гриф крепится к корпусу гитары.
• Анкерный стержень. Это металлический стержень, проходящий внутри грифа, насквозь через весь гриф. Анкерный стержень не позволяет грифу деформироваться от сильного натяжения металлических струн, а так же позволяет регулировать положение грифа.

На эстрадных гитарах, как я уже говорил устанавливаются металлические струны, в ученических случаях нейлоновые.Ну вот и все, что я вам хотел рассказать относительно эстрадных акустических гитар. Если вопросы есть можете задавать)

Источник

[Орех]

Утро доброе.

Сегодня я продолжу обсуждения устройства гитар, и сегодня речь пойдет о электрогитарах.

Электрогитара впервые появилась в XX веке и сразу же завоевала популярность благодаря необычному звуку. С помощью звукоснимателя и электрического усиления создаются разнообразные мелодии.


Каково устройство электрогитары? Она имеет три составные части: корпус, гриф и головка. На корпусе расположены: струнодержатель (бридж или машинка), различные звукосниматели и переключатель, накладка, регуляторы тембра и громкости, рычаг (тремоло), гнездо для подключения шнура, крепление ремня.Гриф состоит из двух частей: сам гриф и накладка, на которой располагаются лады, метки, порожки. Немаловажная деталь – анкерный стержень. Его назначение – регулировать прогиб грифа.На головке располагаются колковый механизм. Натяжение колка определяет натяжение струн. С их помощью производится настройка электрогитары. В некоторых случаях на верхнем порожке устанавливают специальные пластины, блокирующие регулировку струн (топ-лок). Тогда в бридже для микронастройки устанавливают мини-колковый механизм.
ТИПЫ КОРПУСА

• Цельный. Изготовленный из одного куска дерева, цельный корпус считается самым дорогим и качественным. Характеризуется извлечением чистого, яркого звука. Склеенный из нескольких кусков дерева одной породы, корпус теряет резонанс древесины, и качество звука ухудшается. Исключение – корпус, состоящий из разных пород дерева. Такая хитрость обеспечивает извлечение резкого, жесткого звука, характерного для тяжелой музыки.
• Полый. Извлекаемый звук теплый, насыщенный, мягкий, но быстро угасает и скрипит, если игра производится на высокой громкости.

Изучая устройство электрогитары, важно обратить внимание на материал, из которого изготавливается корпус. Длительность колебания струн и траектория движения напрямую зависят от породы древесины. Вибрация звукоснимателей также определяется материалом корпуса и накладками: клен, ольха, палисандр, орех, ясень.Соло партия с верхними частотами будет прекрасно звучать на гитаре из ясеня, ольхи, тополя, липы. Ритм будет ярко выражен на гитарах из махагони, липы, ясеня. Мощная ритм-партия будет восхитительна на гитаре из ореха, палисандра, венге, махогони.
ГРИФ

Существует несколько видов крепления грифа к корпусу:

• Болты. В этом случае достаточно легко при необходимости поменять гриф, но длительность звучания нот сокращается.
• Вклеенный. Он лучше передает вибрации, используется чаще всего.
• Сквозной. Дека представляет собой две половины, которые крепятся к грифу. Звук продолжительный, теплый.
• Беспяточный. Преимущество – облегчение доступа к высоким позициям.

Ширина и толщина грифа определяют стиль звучания. Те, кто предпочитают быструю жесткую музыку (легато, тэппинг), выбирают тонкие, но широкие грифы. Приверженцы классики останавливают выбор на округлых грифах. Производители нашли компромисс и предложили гриф, у которого изменяется радиус накладки. Возле деки он плоский, а ближе к головке – круглый.

На моей Den Vendetta стоит округлый гриф, привинченный, но когда-нибудь я куплю гибсон)

Материал грифа и накладки также немаловажен. Именно накладка отражает или передает получаемые вибрации, поэтому для ее производства используется черное дерево, клен или палисандр. Клен обеспечивает яркое звучание, черное дерево – плотность и глубину, а палисандр – тепло, мягкость. Гриф изготавливается из красного дерева, клена или композитного материала. Твердое, красивое дерево не только эффектно выглядит, но и придает жесткости, чтобы держать струны.



АНКЕР И МЕНЗУРА

Анкер устанавливается двумя способами: под накладкой или с тыльной стороны грифа, ближе к колковому механизму. Второй вариант предпочтительнее и надежнее. Для регулировки используется специальный ключ. (шестигранник обычный по сути)Мензура – это расстояние от струнодержателя до верхнего порожка грифа, если струна открыта. Мензура определяет места расстановки ладов. Расстояние, равное ½ длине мензуры находится между 12 и 13 ладами. А ¼ длины – между 5 и 6 ладами. В зависимости от длины извлекается различный звук: певучий, теплый, мягкий или жесткий, резкий, агрессивный.
ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Роль звукоснимателей – преобразовывать струнные колебания в электрический сигнал. От качества звукоснимателя напрямую зависит качество звучания. Производятся двух видов: электромагнитные и пьезоэлектрические. Электромагнитные классифицируются на пассивные и активные, а также Single и Hambacker. Пассивные звукосниматели не нуждаются в дополнительном питании, а активные используют подпитку от батарейки. Поэтому звучание последних гораздо качественней.Синглы (имеют одну катушку) отличаются чистым и ярким звуком, но могут фонить. Поэтому производители нашли выход: синглы, обладающие эффектом хамбкера. Они обеспечивают чистый звук без посторонних шумов, используются в джазе, блюзе. Хамбакеры (имеют две катушки) производят мощный, но неяркий звук, лишенный низких частот, при перегрузе звучат четко и агрессивно.

Я использую два хамбакера. Причем нековый имеет эффект сингла.

Пьезоэлектрические звукосниматели выпускаются в виде небольшого диска или узкой полоски, устанавливающейся под нижний порожек. Можно установить и под каждую струну, добиваясь необычных эффектов. А для устранения шумов целесообразно использовать буфер предусилителя.

БРИДЖИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Бриджи выпускаются как с системой тремоло, так и без нее. Машинка (система тремоло) позволяет понижать и повышать высоту нот прямо на гитаре с помощью специального рычага, но «съедает» сустэйн. В этом случае используется система микроподстройки колков. Бриджи без тремоло имеют более плавный звук, реже расстраиваются.Если звукосниматель располагается ближе к струнодержателю, он называется бриджевый. Ближе к грифу – нековый. Специальный переключатель позволяет бриджевый звукосниматель использовать на соло, а нековый – при игре аккордами.

На некоторых гитарах можно одновременно использовать оба звукоснимателя, что позволяет микшировать звучание обоих, а баланс между ними достигает специальными балансовыми регуляторами. Используется трех- или пятипозиционный переключатель. Позиции активизируют различные комбинации звукоснимателей: бриджевого, среднего, возле грифа.

Теперь, зная устройство электрогитары, гораздо проще начать обучение и наслаждаться качественной музыкой.

Источник

[Орех]

Доброе утро друзья.

Сегодня я расскажу вам о бриджах.

И не о этих идиотских хреновинах

А об этих прелестных устройствах

Давайте рассмотрим какие функции возлагаются на струнодержатель гитары.

• удержание струн
• обеспечение определённой длины струны (мензуры)
• передача колебаний струны корпусу

Что касается удержания струн, то тут всё понятно. Струны находятся под напряжением и их надо в этом напряжении удерживать. С одной стороны этим делом занята колковая механика, а с другой струнодержатель (бридж).

Для того, чтоб на ладах звучали требуемые ноты, нужно обеспечить струне определённую длину. Эта длина называется мензурой и она будет подробно рассмотрена в другой статье. Установка мензуры также производится струнодержателем.

Струна не просто колеблется в воздухе, а ещё передаёт свои колебания корпусу гитары. Эти колебания распространяются по корпусу, что в свою очередь также влияет на конечный звук элетрогитары. От того как плотно и жёстко струна взаимодействует с корпусом зависит довольно важный параметр звука - длительность звучания (или сустейн).

Бридж акустической гитары является самым простейшим типом струнодержателя. Его изготавливают из дерева и приклеивают к верхней деке гитары. Для акустических гитар применяют способ креплений струн "через корпус" - пробковый тип струнодержателя. Такая конструкция позволяет повысить надёжность системы и максимально сохранить сустейн. Для классических гитар применяют обычное крепление струн. Сама же струна опирается на порожек, который делают из пластика, кости и пр. Точка опоры определяет мензуру и не регулируется, так как в этом нет необходимости. Хотя, в случае необходимости, провести регулировку возможно.


Если к струнодержателям акустических гитар требования самые простые, то к струнодержателям электрогитар требования куда разнообразней. Это регулировка высоты струн, тонкая регулировка мензуры и возможность понижать и повышать строй. Конструкций бриджей довольно много, давайте по порядку.

Tune-o-matic

Первый вид струнодержателя для электрогитары- Tune-o-matic, который является "глухим", то есть не позволяет как то изменять строй. Такой тип струнодержателя позволяет максимально сохранить сустейн и долгое время держать строй. Бридж tune-o-maticпозволяет регулировать высоту сразу всех 6 струн и позволяет тонко настраивать мензуру. Сами струны удерживаются элементом под названием "стоп-бар".


Также очень широко распространены аналогичные бриджи, но без "стоп-бара". Струны попросту крепятся в отверстия на корпусе гитары.

Tune-o-matic был впервые установлен на гитары фирмы Gibson. На гитарах фирмы Fender есть свой тип "глухого" бриджа - Hardtail.

В отличие от tune-o-matic этот бридж позволяет регулировать высоту струны каждой по отдельности.

Vintage tremolo

Первой, самой простой, системой тремоло является тремоло фирмы Fender. Такой тип тремоло машинки позволяет только понижать строй, но при определённой настройки можно также и повышать строй в некотором диапазоне, но в основном такие системы нужны для понижения строя. Конструкция Vintage tremolo позволяет регулировать высоту каждой из 6 струн и тонко настраивать мензуру. Рычаг тремоло как правило имеет резьбу и устанавливается путём вкручивания. Весь механизм держится на 2-ух или 6 болтах.

По сравнению с tune-o-matic этот тип струнодержателя обладает меньшим сустейном, более сложная и менее надёжная конструкция. Но простота использования и универсальность делает эту систему очень распространённой и популярной.

Stetsbar Tremolo

Очень интересный тип тремоло системы. В отличии от классической конструкции тремоло с группой пружин Stetsbar Tremoloработает в одной плоскости. Этот тип легко может быть установлен на место системы tune-o-matic. Из плюсов можно отметить то, что при работе она не меняет высоты струн и то, что можно установить на любую гитару, а также удобно менять струны.

Bigsby tremolo

Пожалуй самый старый тип тремоло систем - тремоло Bigsby. Автор данной системы - Paul Bigsby. Внешне выглядит довольно массивно и позволяет в некотором пределе изменять строй гитары.

Также как и Vintage tremolo обладает несколько пониженным сустейном, по сравнению с tune-o-matic.

Тремоло Floyd Rose

Флойд Роуз является самой мощной системой по изменения строя гитары. В тоже время она самая сложная по конструкции, массивная и требует умения в настройке. Для успешной работы с Флойд Роуз требуется установка специального верхнего порожка - топлок. Этот порожек зажимает струны и тем самым разгружает колки. Также топлок не даёт струнам выйти из пазов верхнего порожка когда ослабляются струны при понижении строя. Это всё усложняет настройку гитары.

Флойд Роуз в неумелых руках довольно капризная система, но зато обладает большими возможностями. Сустейн также более слабый, даже меньше чем у тремоло Fender. При обрыве струны система расстраивает строй гитары.

Schaller Tremolo

Довольно интересная конструкция тремоло системы - Schaller Tremolo, которая позволяет как повышать, так и понижать строй. Выглядит довольно компактно, хорошо держит строй и, что самое интересное, может устанавливаться на место струнодержателя tune-o-matic. Другими словами можно без каких либо серьёзных манипуляций сделать из своего глухого бриджа хорошую тремоло систему.

Zero Resistance

Тремоло аналогичное Флойд Роуз - Zero Resistance, но имеет одно конструкционное отличие - система закреплена жёстко , а качение происходит в специальном узле. Такая конструкция облегчает настройку и в случае обрыва струны не так теряется строй.

Тремоло Kahler

Второй аналог системы Флойд Роуз - Kahler тремоло. Такая система также как и Флойд Роуз предполагает наличие топлока (верхний запирающийся порожек). Этот тип тремоло системы отличается от Флойд Роуз особой конструкцией пружин.

Тремоло Wilkinson

Тремоло Wilkinson является продолжение инженерной мысли Fender Vintage Tremolo. Основное отличие - блокировка струны. Это даёт более стабильно держать строй. Также как и Fender Tremolo в основном используется для понижения строя.

Deluxe Locking Tremolo

Верх инженерной мысли инженеров фирмы Fender - Deluxe Locking Tremolo. В отличие от классического Fender Tremolo есть два больших отличия: струны заблокированы и рычаг на защёлке. Эти доработки сделали достаточно совершенную систему тремоло, которая отлично держит строй.

Такой объем информации я вместить в себя не в состоянии, по этому я использовал сторонник источник. иногда нужно)

[Орех]

Доброе утро товарищи)

Сегодня я поделюсь статьей которая научила меня работать с грифами различных гитар, а если точнее настройка прогиба грифа.
Все что мне нужно было из теории я подчерпнул из этой статьи, но как показывает практика, "ЗНАТЬ ВСЕ, НЕ ЗНАЧИТ УМЕТЬ ВСЕ" как оказалось в некоторых случаях (в особенности с китайскими копиями гибсон или фендер) на деле все иначе, и на много сложнее.

И так. Гитарный гриф (нем.Griff — рукоятка) — деталь смычковых или щипковых струнных музыкальных инструментов, представляющая собой длинную деревянную пластину, как бы рукоятку инструмента, к которой исполнитель прижимает струны пальцами, чтобы изменить длину их колеблющейся части, тем самым регулируя высоту звука. На грифе некоторых инструментов (например, гитары, мандолины, балалайки) имеются специальные поперечные перегородки, так называемые лады, уточняющие место прижатия струны к грифу

Что такое анкерный стержень и зачем он нужен?


Прежде чем приступать непосредственно к регулировке, давайте разберемся, что же такое этот самый анкерный стержень и зачем он нужен.


В грифе гитары находится металлический стержень. Он называется «анкерный стержень» (или просто «анкер»). Анкерный стрежень укрепляет гриф и компенсирует силу натяжения струн, которые пытаются согнуть гриф, анкер же не дает этого сделать.

Т.к. дерево — это не очень стабильный материла, то прогриб грифа гитары — это величина не постоянная. Из-за сезонных колебаний влажности и температуры он имеет обыкновение несколько изменяться. Или, допустим, вы прыгнули вместе с гитарой в самолет и, из сухой, жарко натопленноей январской квартиры, переместились на еще более жаркие и влажные тайландские пляжи. Так вот, в этом случае, прогиб тоже может измениться.


Да что там погода! Банально, сменили струны на калибр потолще и все — прогиб изменился, т.к. изменилась и сила с которой струны тянут гриф. Это, кстати, и является наиболее частой причиной необходимости регулировки анкера.


Так вот, чтобы этот процесс изменения прогиба грифа как-то контролировать и был придуман анкерный стержень, который устанавливается в гитару и позволяет этот самый прогиб грифа настраивать.


Анкерные стержни бывают разными и выглядят примерно примерно так:

На рисунке ниже. Ослабленный анкер. Он под цифрой 1. Он, как не трудно видеть, прямой.

Различный прогиб анкерного стрежня

Напряжение струн тянет гриф гитары вверх. Т.е. струны как бы скручивают гриф. Непонятно? Ну представьте себе лук, из которого стрелял Робин Гуд. Так вот сам лук — это наш гриф, а тетива — это струны.


Затягивание гайки анкерного стержня, вызывает прогиб противоположенный по естественому направлению прогиба грифа гитары. Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх. Если взять всю ту же аналогию со стрелковым луком, то с помощью анкера мы пытаемся сделать сам лук более ровным. Именно поэтому на этом рисунке анкер 2 с затянутой гайкой выгнут вверх. Гайка крутилась по часовой стрелке.


Анкер 3 все с того же рисунка еще более увеличивает прогиб грифа. Гайка крутилась против часовой стрелки.


Виды анкеров для гитары


Существует множество различных типов анкерных стержней: обычный одинарный анкерный стержень (single truss rod), нерегулируемый анкерный стержень (non-adjustable truss rod), анкер двойного действия (dual action truss rod) и двойной анкерный стержень.


Одинарный анкер (компрессионный анкер). Его можно затягивать, тем самым давая грифу обратный прогиб и распрямляя гриф. Часто можно встретить переизданиях гитар 50х — 70х годоов, а так же на других гитарах выполненнных по старым (винтажным) спецификациям. (Кстати, интересный факт, что самый первый Fender Telecaster, в девичестве Esquire, был вообще без анкерного стержня. )
Нерегулируемый анкерный стержень ставится в некоторые гитары (хотя и не так распространен) и обеспечивает только укрепление грифа.
Анкер двойного действия может быть использован, чтобы дать грифу гитары обратный прогиб, но так же может быть использован, для прямого прогиба грифа (прогиба вверх). Ставится на многие современные гитар.
Двойной анкер – это когда в грифе находятся два анкерных стрежня. Таким образом, анкерными стержнями может быть дано большее усилие. Такой анкер используется в гитарах с сильным натяжением струн, например 5-струнным бас или 12-струнная гитары.


Прогиб или рельеф грифа гитары


Если взять гитару и дернуть, например шестую струны (нижнюю Ми (E)), то можно увидеть, что максимальная амплитуда колебаний будет примерно в середине струны.

Амплитуда колебаний гитарной струны

А раз амлитуда в середине максимальная, то именно в этом месте, чтобы струна при колебаниях не задевала за лады и не было противного дребезга при игре, нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Такой прогиб грифа еще называют «рельеф». Ниже приведены утрированные для наглядности диаграммы показывающие, что имеется ввиду.

Анкер ослаблен. Слишком сильный прогиб грифа

На этом примере анкерный стержень слишком ослаблен. И прогиб грифа слишком сильный, а расстояние между струнами и ладами слишком большое. Это может вызвать затруднения при зажатии струн на определенных ладах. Естественно, что такой прогиб нужно отрегулировать и настроить анкер таким образом, чтобы гриф был более прямой.

Обратный прогиб. Анкер перетянут.

Это пример перетянутого анкерного стержня (обратный прогиб). Обычно такого прогиба в природе не наблюдается, но теоретически он возможен. Это означает, что даже открытые струны будут цеплять за лады, вызывая дребезг и звучать они, соответственно, не будут. Надо регулировать.

Нормальный прогиб грифа

Тут у нас, нормальный прогиб (или рельеф) грифа. И вот теперь, наконец, рассмотрим, как же добиться этого самого нормального прогиба грифа?


Регулировка прогиба грифа и настройка анкера


Для начала стоит сказать, что нет такой вещи, как идеальный прогиб или рельеф грифа. Есть просто рекомендации, к которым стоит прислушиваться. В любом случае, свой идеальный прогиб вы подберете под себя сами, т.к. он индивидуален и зависит от многих факторов: от струн, отстройки гитары, от самой гитары, стиля и манеры игры гитариста, от его индивидуальных предпочтений, в конце концов.


Прежде чем крутить анкер, нужно провести оценку прогиба грифа. Можно зажать струн на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу. На примере моей гитары, это место показано стрелкой.

Нужно зажать струну на первом ладу и в том месте, где гриф крепится к корпусу


Зажав эти два лада, нужно проверить расстояние между струной и верхом 7-го лада, где прогиб грифа должен быть самым большим.


Это наиболее быстрый и простой способ проверить прогиб грифа. Если струна лежит на 7-м лады и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Это значит, что нужно регулировать анкерный стержень.


Так же существует и другой, но похожий способ.


Для того, чтобы измерить правильность прогиба грифа, можно воспользоваться полуметровой или белее стальной прямой полоской или линейкой, поместив ее в центр грифа вдоль его длины. При этом гитара должна быть настроена, и расплогоаться вас на коленях, как будто вы собираетесь играть. Если проделать эту процедуру с лежащей на спинке гитарой, то гриф будет в неестественном состоянии. Сила тяжести и, возможно, скошенная голова грифа вызовет несколько другой прогиб, сбивая измерения, которые вы пытаетесь сделать.

Измеряем прогиб грифа линейкой

Удостоверьтесь, что один конец линейки касается центра первого лада, а другой – последнего.


Теперь замерьте зазор между линейкой и 7-м ладом. Если он меньше 0,15 – 0,2 мм, придется поворачивать гайку анкерного стержня против часовой стрелки, тем самым, ослабляя анкер и увеличивая прогиб.


Перед тем как крутить анкер следует ослабить струны. Гайку нужно кртутить медленно и осторожно не более 1/4 поворота за раз (т.е. 90 градусов). Перед тем, как снова проверить прогибу нужно заново настроить гитару.


Каждый раз делая поворот гайки, оставьте гитару ненадолго в покое (15-20 мин). Т.к. дерево имеет инерцию, то изменения прогиба могут быть и не видны сразу, для этого и стоит делать паузу. Некоторые же, вообще, рекомендуют ждать несколько часов, а то и сутки.


Если же ваша проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затягивать анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но по часовой стрелке. Запомните, что крутить надо осторожно не более 1/4 поворота за раз, с ослабленными струнами.


Хотя, повторюсь, что величина зазора дана для примера, правильный прогиб грифа будет зависеть от ваших личных привычек и предпочтений.


Ниже приведены фотографии наиболее распространенных мест расположения гайки анкерного стрежня на гитаре.

На лесполобразных гитарах гайка анкера находится под крышечкой



Вид стандартной гайки анкерного стержня под шестигранный ключ

На некоторых гитарах вы найдете регулировочную гайку анкерного стержня на другом конце грифа, это значит, что бы настроить прогиб грифа вам придется снять гриф с гитары

На этой картинке изображены наиболее распространенные инструменты для регулировки анкерного стержня: шестигранный ключ — слева, и накидной ключ — справа. Если же вы настраиваете прогиб грифа с анкером «как на старых Стратах», то вам понадобится плоская отвертка.

Шестигранный и накидной ключ для регулировки анкера


Вообще говоря, не рекомендуется регулировать анкерный стержень, если вы четко не уверены, в том что знаете, что делаете. Я бы посоветовал доверить это профессионалам. Однако, же если голова на плечах, а руки растут из правильного места, то в этом нет ничего сложного.

Источник

[Орех]

решил немного по экспериментировать, и сменял свою Din Vendetta 1.0

на тигровый Xanster SEG-030/TF

Сейчас пару дней буду приводить в божеский вид, потом подготовлю статью о настройке самого инструмента струн и мензуры.

[Орех]

Добрый день друзья.

Закончил я отстройку своей "прелести" и решил нацарапать процесс настройки и подготовки гитары к настоящим полевым действиям.
Расскажу я о электрогитаре, об акустике речь пойдет в другой статье.

фотографии использую из сети, т.к. моя камера сдохла от падения со шкафа дибильным котом.

И так. Что же нам понадобится.

1. Гитара естественно.
2. Тряпочки чистые.
3. Струны.
4. Смазка для грифа (я использую графитовую смазку)
5. Паралон (или таковой не нашелся несколько новых губок для мытья посуды)
5. Отвертки крестовые и шлицевые разного калибра, а так же шестигранники подходящие к элементам настройки вашего инструмента, плоскокубцы и бокорезы, натфиль или пилка для ногтей.
6. Линейка.
7. Какой-нибудь простой тюнер или смартфон на андроиде версии 4+
8. час-полтора свободного времени.

И так.
1. Начинаем мы все с того, что снимаем старые струны, делается это очень просто без проблем, для начала ослабляем постепенно все струны, не по одной с одной на другую сторону, а все постепенно, это делается для того, если вы хотите сберечь струны а не выкинуть их, что бы они не порвались от дисбаланса на одну сторону. Если вам струны эти уже нахер не нужны, то просто ослабленные струны откусываете бокорезами о стороны грифа.
Лично я всегда берегу старые струны, т.к. во первых я их часто меняю (раз в месяц), во вторых в слуае обрыва новых, всегда можно временно заменить 1-2 струнам старыми, если конечно у вас один и тот же калибр струн.

2. Дальше мы проверяем колки. Если у нас какие то из них болтаются, их обязательно надо подтянуть. Это можно сделать как разводным ключом, так и обычными пассатижами. Но аккуратнее чт бы не попортить внешнее состояние гаек колков.

3. Дальше нам нужно почистить накладку. Я не буду рассказывать идеальный метод, я расскажу как делаю это я.
Берем обычную тряпочку, и трем до седьмого пота каждый лад и каждый порожек, гитары которые не чистили давно у порожков бывает зеленоватый цвет, это обязательно надо оттирать т.к. эта окись будет влиять на состояние струн. Можно накладку слегка спрыснуть специальными моющими средствами которые продаются в любом музыкальном магазине и стоят копейки. если этого у вас под рукой нету, можете взять обычную воду, и смешать её с нашатырем и перекисью водорода, в соотношении на 50мл воды чайная ложка перекиси и несколько капель нашатыря.
Далее я обычно беру ватные палочки и места где порожки крепятся к накладке очень тщательно протираю каждый зазорчик. У меня уходит как правило 24 лада * 2 = 48 палочек. Если гитара новая то они 100% все чернее угля получаются.
Далее я по новой но уже на сухую тру тряпкой накладку.

4. Далее если вы купили гитару новую с магазина, а не у другого прошаренного гитариста, нужно проверить, на сколько сильно гриф ест руку.
Стороной ладони, что касается больного пальца, проводим сверху и снизу края гитары.

И если гриф царапает, то берем натфиль или пилку для ногтей и очень аккуратного подтачиваем все порожки .

5. Далее если у нас гитара новая, и если особенно она сделана по типу стратокастера, то бишь у неё есть накладка, то пленка у неё есть 100%.
Снимаем эту пленку очень аккуратно. Руками ни чем не разрезая и не царапая. На пластиковых наконечниках потенциометров (крутилок тона, уровня громкости и баланса звукоснимателей) не нужно ничего рвать пасатижами или еще чем то, берете тряпочку, снизу поддеваете и тянете вверх, они аккуратно снимутся ничего не пацарапав и не поломав. Далее откручиваем гайки потенциометров и снимаем оставшуюся пленку.

6. Далее при желании можно снять накладку и посмотреть что из себя представляет начинка гитары. Но без надобности лучше туда не соваться.
7. Далее мы должны промазать все что смазывает перед тем как натягивать струны.
Что мы делаем, берем смазку, и ватные палочки, и промазываем болты бриджа (регулировки мензуры), верхний порожек, и места на бридже где лежит сама струна.


8. Далее мы ставим струны и настраиваем гитару под строй МИ (если у вас какие то предпочтения то в любой другой строй).
Для этого берем тюнер, или скачиваем бесплатное приложение Guitar Tuna. (не забудьте сменить в настройках приложения тип грифа на электрогитару)Соответствие букв нотам:
1-ая (тонкая) - е (она же ми)
2 - b (си)
3 - g (соль)
4 - d (ре)
5 - а (ля)
6 - е (ми)
Детально рассказывать я процесс не буду, сами должны разобраться что к чему, да и вообще если не уметь таких банальных вещей, то смысла касаться полной настройки нет, лучше отдайте профессионалу.

9. Далее мы регулируем высоту машинки если таковая имеется. (что такое машинка и их виды можно найти в статье выше.)

По сути Машинка должна стоять абсолютно ровно относительно корпуса гитары, в случае если вы не планируете ей пользоваться и вообще с ней возится, то можете её просто заблокировать.
Для этого.
Мы снимаем заднюю крышку гитары

И видим 2-3-4 пружины в зависимости от того кака гитара. Пружины вкручены в корпус болтами как правило крестового типа.
Что мы делаем. Если мы хотим поднять машину, то болты мы ослабляем, то бишь выкручиваем аккуратно по чуть чуть и равномерно, если хотим опустить или вообще заблокировать машинку, то болты мы затягиваем. Рекомендую перед данной операцией ослабить струны, дабы не порвать их в процессе регулировки машинки.

Когда мы закончили с регулировкой высоты машинки. Берем кусок поролона вырезаем размером с заднюю крышку и накладываем его на пружины.
Делается это для того, что бы звукосниматели не снимали звук этих самих пружин. Если у нас нет поролона берем губку и отрезаем от неё жесткую часть и так же вкладываем под крышку на пружины.


10. После того как мы отрегулировали высоту машинки, мы регулируем прогиб грифа. Как это сделать описано статьёй выше.
11. Далее регулируем высоту струн. Высота струн регулируется совершенно по разному, в зависимости от типа бриджа. Если говоря кратко, на системах Tune-o-matic высота струн регулируется 2 болтами по краям бриджа.

На машинках различного вида высота струн регулируется седлами , в данном варианте каждая струна регулируется отдельно.Это удобно когда у вас скажем все струны нормально звучат, а скажем 5-6 звенят.


Седла регулируются по стандарту шестигранниками, я меняю это дерьмо всегда на болты шлицевые, и проще и удобнее крутить отверткой.
В общем настраиваем высоту до высоты струн не более чем на 5 мм. По сути тут нет идеальной настройки высоты, каждый подстраивает высоту под себя. У меня например 5-6 выше 1-4 т.к. прежний хозяин тупо стачивал порожки на струнах а не регулировал прогиб. И следите за тем, что бы седла стояли ровно, относительно бриджа гитары, ничего не было перекошено. Перед настройкой высоты так же рекомендую ослабить струны.

11. Перед тем как настраивать мензуру, советую струны растянуть. Делается это разными способами.
- Просто дать постоять гитаре пару дней и каждый день её подстраивать.
- Разыграть гитару как сможете, играю на всех струнах как можете около 3-4 часов подряд.
- перетянуть немного струны примерно по +5 (по тюнеру) и разыграть с часок (отвратительный звук) или так же дать постоять с денек.
- спустить по -2 по тюнеру все струны, и потянуть каждую рукой вверх, Тут аккуратно т.к. струны легко порвать особенно тонкие. Так же кстати грязь со струн не плохо сбивать можно)

12. Далее мы настраиваем мензуру гитары. А что же вообще такое мензуры? Мензура - длина рабочей, звучащей части струны на музыкальных инструментах. Так у нас говорит википедия . По сути когда мы настроили гитару в стандартный строй, то мы слышим идеальные ноты в грифе гитары ДО 12 лада. С 12 лада и после него мы слышим уже другие ноты.
И так. Что бы настроить мензуру нам нужно укоротить или удлинить струну. для этого возьмем скажем 1 струну и настроим её в точную Е. После настройки зажмем 1 струну на 12 ладу и мы ударим по струны должны получить на тюнере такую же ноту Е. Но как правило с отклонением.
Что бы избавится от отклонения, слегка ослабляем струну. И если у нас тюнер говорил что закрытая струна "ВЫСОКО" то длину струны мы увеличиваем длину струны затягивая соответствующее седло.

Соответственно если тюнер показывает "НИЗКО" то струну укорачиваем.

И соответственно, если у нас открытая 1 струна точная Е значит и закрытая должна быть точной Е. Тогда у нас и в левой части грифа будет все правильно звучать, и в правой части грифа всё будет правильно звучать. И строй будет идеальным.
И так настраиваем все струны.

И так. Проделав все эти не такие уж и сложные операции, мы и гитару настроим и получим от игры полное удовольствие, к тому же с экономим 500-2000 рублей (такие ценники у настройщиков инструментов в той же Сибири).

Спасибо что прочли, ставим "Спасибо" и заходите почаще)

[UmbrellaRain]

Играю на ММ BFR не увидел кстати тут тремоло от MM

[incubus]

да ну ребят, читая это все аж самому хочется взять и бросить гитару!!
чтоб реально научиться играть, берите свою любимую-гитару в руки и бегом искать братюней и учитесь у них... кайфуйте с ними и конечно же меньше теории и много-много практики!!!

[Rsh]

https://www.youtube.com/playlist?lis...Yv7sRyBO6HPpNk

Классная релакс музыка, спокойная игра на гитаре, смонтирована именно для тебя!!!